Mercedes Sprinter 906 H2L2 – Muster-Ausbau

Beschreibung

Innenmaße des Sprinter 906 H2L2 exakt aufnehmen — nutzbarer Laderaum hinter den Sitzen ca. 3.265 mm lang, 1.780 mm breit, an der Engstelle zwischen den Radkästen nur ca. 1.350 mm, Stehhöhe unterm H2-Hochdach ca. 1.940 mm. Den geplanten Grundriss zuerst mit Kreppband 1:1 auf den Blechboden kleben und Bett, Küche, Sitzgruppe, Bad und Durchgang real abschreiten, bevor irgendetwas gebaut wird. Ergonomie-Maße einhalten: Arbeitsplattenhöhe 88–92 cm, Sitzhöhe 42–45 cm, Durchgang mind. 55 cm.

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Leergewicht aus der Zulassungsbescheinigung Teil I (Feld G) ablesen (Sprinter 906 2.0 CDI Bj. 2016 fahrfertig ca. 2.050–2.250 kg) und von 3.500 kg die reale Zuladung errechnen. Jede Komponente einzeln in eine Tabelle eintragen: Dämmung+Holz+Möbel ca. 250–350 kg, 200-Ah-LiFePO4 ca. 22 kg, Wechselrichter/Elektrik ca. 25 kg, 100 L Frischwasser = 100 kg, 2 Personen + Gepäck ca. 320 kg. Vor und nach dem Ausbau das Fahrzeug auf einer öffentlichen Brückenwaage achsweise wiegen (ca. 10 €).

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Über einen zugelassenen Auflastvermittler (z. B. Aumacon, VanEssa) anhand der FIN prüfen lassen, ob der konkrete Sprinter 906 auf 3,88 t oder 4,0 t aufgelastet werden kann. Oft genügt eine reine Eintragung per Gutachten (ca. 580 €), wenn Achsen und Reifen die Last hergeben; reicht die Hinterachse nicht, sind Zusatzluftfedern oder verstärkte Federn (z. B. Goldschmitt) nötig (600–1.200 € extra). Gutachten und Eintragung müssen zwingend vor der TÜV-Einzelabnahme erfolgen.

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Aus dem Grundriss eine vollständige Stückliste je Gewerk ableiten (Holz, Dämmung, Kleber, Elektrik, Sanitär, Beschläge) und parallel die Werkzeug-Grundausstattung festlegen: Tauchsäge mit Führungsschiene, Stichsäge, Oberfräse, Akku-Bohrschrauber, Winkelschleifer, Heißluftföhn, hydraulische Crimpzange (für 16–50 mm²), Aderendhülsenzange und Multimeter. Teure Posten (Armaflex, Victron-Komponenten) als Sammelbestellung ordern. Realistisches Gesamtbudget für einen Vollausbau: 8.000–15.000 € je nach Technik, plus 15 % Puffer.

Beschreibung

Werks-Sperrholzboden, Zurrschienen und Seitenverkleidungen restlos ausbauen. Beim Sprinter 906 ist die originale Bodenplatte meist mit Torx-Schrauben (T40/T45) in eingeschweißte Käfigmuttern verschraubt — zuerst alle Schrauben lösen, bevor irgendwo gehebelt wird. Nieten alter Verkleidungen mittig mit einem 4–5-mm-Metallbohrer aufbohren. Hartnäckige Klebereste mit dem Heißluftföhn auf ca. 250 °C anwärmen und mit einem Kunststoffspachtel abziehen.

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Den Laderaum erst grob ausfegen, dann mit einem Industriesauger akribisch aussaugen. Anschließend alle Blechflächen, Holme und Sicken mit Silikonentferner oder Isopropanol abwaschen, bis der Lappen sauber bleibt. Das Blech muss absolut fett-, öl- und staubfrei sein, sonst haften später weder Rostschutz noch Alubutyl noch die Dämmung dauerhaft.

Beschreibung

Mit einer hellen Taschenlampe jeden Millimeter absuchen — beim Sprinter 906 sind die typischen Roststellen die unteren Türkanten und Hecktürfalze, die Schiebetürschiene und -schwelle, die hinteren Radläufe und die Bereiche unter den originalen Trittblechen. Verdächtige Stellen markieren und mit Winkelschleifer + CSD-Scheibe oder Fächerscheibe bis aufs blanke, silbrige Metall abtragen. In verwinkelten Ecken Dremel oder Hand-Drahtbürste nutzen.

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Auf blank geschliffene, entstaubte Stellen einen chemischen Rostumwandler (z. B. Fertan, Owatrol bei narbiger Durchrostung) nach Herstellerangabe auftragen und voll durchreagieren lassen. Nach dem Abwaschen und vollständigen Trocknen mindestens zwei bis drei Schichten eines hochwiderstandsfähigen Schutzlacks aufbringen. Holme und geschlossene Profile zum Abschluss zusätzlich mit Hohlraumwachs (Mike Sanders, Fluid Film) fluten.

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Wenn das Blech komplett freiliegt, alle Karosserienähte und tragenden Holme auf Risse, gestauchte Stellen und aufgeplatzte Dichtmassen prüfen. Auch bei selbst unfallfreier Fahrt können frühere Fremdunfälle die Struktur unsichtbar beansprucht haben. Beschädigte oder rissige Dichtnähte gründlich auskratzen, entrosten, reinigen und mit frischer Karosseriedichtmasse neu abziehen (überstreichbar, dauerelastisch).

Beschreibung

Fensterposition innen und außen anzeichnen und dabei die werksseitigen Sicken als Orientierung nutzen — beim Sprinter 906 ist die große Seitenwandfläche zwischen den Holmen ideal. In jede Ecke des Ausschnitts zuerst ein 10-mm-Loch bohren (definierter Eckradius gegen Rissbildung), dann die Geraden mit Stichsäge und Metallblatt (T118A, feiner Zahn) langsam und mit Schneidöl/Spüli sägen. Keine Flex verwenden — die Hitze verzieht das dünne Blech. Schnittkanten sofort mit Malerkrepp abkleben.

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Alle frisch gesägten Blechkanten mit 80er Schleifpapier entgraten und großzügig mit Brantho-Korrux 3 in 1 einpinseln (mind. zwei, besser drei Schichten). Nach dem Durchtrocknen ein passendes Kantenschutz-Gummiprofil aufziehen, das die Kanten gegen Scheuern an später anliegenden Kabeln, Dämmmatten und Verkleidungen schützt.

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Passend für die 26–28 mm Wandstärke nach der Dämmung das Ausstell- oder Schiebefenster (z. B. Dometic Seitz S4) wählen. Den Außenrahmen mit einer durchgehenden Raupe Karosseriedichtmasse (Sikaflex 221/Dekaseal 8936) einsetzen, von innen den Spannrahmen aufsetzen und die Schrauben übers Kreuz nur handfest und gleichmäßig anziehen. Nach mind. 24 h Aushärtung mit der Gartenschlauch-Probe von außen die Dichtheit prüfen.

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Ausschnitt 400×400 mm nach Schablone möglichst mittig zwischen den Dach-Längssicken anzeichnen, sägen und alle Kanten versiegeln. Da das H2-Dach des Sprinter längs gesickt (uneben) ist, zuerst einen Adapterrahmen aus 18-mm-Holz auf das Dach setzen, der die Sicken ausgleicht. Darauf den Lüfter mit reichlich Sikaflex 252i und mind. 8 gleichmäßig verteilten Blechschrauben (4×16 mm) montieren, Innenrahmen aufsetzen.

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Als Gegenluft zum Dachlüfter eine Zuluftöffnung tief im Wohnbereich setzen (z. B. in der unteren Schiebetür-Zone oder im Heck). Ausschnitt sägen, Kanten versiegeln, ein Lüftungsgitter (Pilzlüfter oder Edelstahl-Gitter) von außen mit Sikaflex einsetzen und innen ein engmaschiges Fliegenschutzgitter dahinter montieren. Zusätzlich eine permanente Mindestentlüftung für Gasgeräte/Schlafbereich vorsehen.

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Große, freischwingende Blechflächen (Seitenwände, Dach, Radkästen) bei mind. 15 °C Materialtemperatur mit 1,8–2 mm starkem Alubutyl bekleben, um Fahrgeräusche und das „Blechtrommel-Scheppern“ zu brechen. Das Material in handliche Stücke schneiden, Folie abziehen, aufdrücken und mit einer Hartgummi-Andrückrolle fest anrollen, bis sich die Wabenstruktur des Blechs leicht abzeichnet.

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Alle Blechflächen erneut mit Silikonentferner entfetten. 19-mm-Armaflex (selbstklebend, AF/Armaflex 520) passgenau zuschneiden und lückenlos auf die großen Flächen von Wänden und Decke kleben — immer von einer Kante her anrollen, damit keine Luft eingeschlossen wird. Holme, Streben und enge Radien mit 6-mm-Armaflex bekleben. Alle Stöße satt mit Armaflex-Kleber 520 verkleben und mit Armaflex-Tape überkleben.

Beschreibung

Ein Raster aus Konstruktionsholz (24×48 mm Latten) längs auf das Bodenblech kleben (Sikaflex 252i, ausreichend Raupen, beschwert trocknen lassen). Die Rillen/Sicken im Sprinter-Blechboden vorher mit passend geschnittenen XPS-Streifen unterfüttern, damit die Latten plan aufliegen. Zwischenräume exakt mit 30-mm-XPS-Platten (Styrodur) ausfüllen, sodass eine bündige, druckfeste Ebene entsteht.

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Aus Pappe oder der originalen Platte eine Schablone anfertigen und die neue Bodenplatte (12 mm Siebdruck oder 15 mm OSB-3) zuschneiden. Schnittkanten entgraten und mit Holzschutz/Bootslack versiegeln, dann auf die Holzlattung schrauben. Die Kanten an Einstieg und Hecktüren mit Alu-Winkelprofilen einfassen.

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12V-Leitungen (flexible FLRY/FLRYY) und 230V-Leitungen zwingend in getrennten Wellrohren verlegen, um Störeinkopplung und Durchscheuern zu verhindern. Querschnitt nach Strom UND Leitungslänge wählen (Ziel: Spannungsabfall < 3 %): z. B. 2,5 mm² für den Kühlschrank, 4–6 mm² für die Heizung, dickere Adern für lange Wege. Jede Ader an beiden Enden gleich beschriften.

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CEE-Einspeisesteckdose (mind. IP44, mit Klappdeckel) bündig in die Karosserie einsetzen und mit Dichtmasse hinterfüttern. Von dort mit H07RN-F 3G2,5 Gummischlauchleitung auf kürzestem Weg in einen zweipolig (L+N) abschaltenden RCBO (FI/LS-Kombi, 30 mA Typ A / 16 A B). Den Schutzleiter (PE) mit mind. 4 mm² grün-gelb an einen sauber blank geschliffenen, zentralen Massepunkt der Karosserie schrauben.

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Schwere Plus- und Minus-Sammelschienen (Busbars, z. B. Victron Lynx oder Heavy-Duty-Busbars) zentral montieren. Die 200-Ah-LiFePO4 crashsicher mit Spanngurten/Winkeln verzurren (TÜV-relevant). Verschaltung Minus: Batterie → SmartShunt → Minus-Busbar → Fahrzeugmasse. Verschaltung Plus: Batterie → Mega-Hauptsicherung (z. B. 200 A, direkt am Pluspol) → Batterie-Trennschalter → Plus-Busbar. Hauptleitungen in 50 mm² ausführen.

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Eine 16-mm²-Plus-Leitung von der Starterbatterie zum Booster (z. B. Victron Orion-Tr Smart 12/12-30) ziehen und zweimal mit je 60 A Midi-Sicherung absichern: einmal direkt an der Starterbatterie, einmal direkt vor dem Booster-Eingang. Den Booster-Ausgang über die Plus-Busbar mit der Aufbaubatterie verbinden, Minus auf die Minus-Busbar. Den Booster D+-gesteuert nur bei laufendem Motor freigeben.

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Zwei 200-Wp-Module auf Spoiler-/ABS-Klebewinkel setzen und auf dem gereinigten, mit Sika Primer 206 vorbehandelten Dach verkleben (Sikaflex 252i, 24 h aushärten). Module in Reihe oder parallel verschalten und die Leerlaufspannung (Voc) gegen die MPPT-Grenze prüfen. 6-mm²-Solarkabel durch eine abgedichtete Dachdurchführung zum MPPT-Regler (z. B. Victron SmartSolar 100/30) führen, eingangsseitig absichern.

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Reinen Sinus-Wechselrichter (zur 200-Ah-Bank passend, z. B. 1.600–2.000 W) mit sehr kurzen, dicken 50-mm²-Leitungen an die Busbars anschließen und plusseitig mit ca. 200–250 A absichern (gemäß Herstellerangabe). Das Gehäuse mit der Fahrzeugmasse verbinden. Den 230-V-Ausgang über den FI/LS der Landstrom-Verteilung führen (sauberer Umschalt-/Vorrang von Landstrom).

Beschreibung

Einen 12-fach Flachstecksicherungs-Verteiler (z. B. Blue Sea oder CBE) mit gemeinsamer Plus-Schiene an die Busbar anschließen. Von hier alle Verbraucher (Licht, Wasserpumpe, Heizung, Kühlschrank, USB) sternförmig verkabeln und jeden Kreis passend zum dünnsten Leitungsquerschnitt absichern (Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät). Jede Sicherung beschriften.

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Einen formangepassten 100-L-Radkastentank passgenau über dem Radkasten platzieren und mit Schwerlastgurten an Zurrpunkten oder zusätzlich gesetzten Einnietmuttern fixieren. Loch für den abschließbaren Außen-Einfüllstutzen in die Karosserie schneiden (Kanten entgraten und versiegeln!), Stutzen mit Dekaseal einsetzen. Dicken Füllschlauch (40 mm) und dünnen Entlüftungsschlauch zum Tank verlegen.

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Selbstansaugende Membran-Druckpumpe mit interner Druckschaltung (z. B. Shurflo/Lilie, ca. 2,1 bar) tanknah und tief montieren. Einen feinmaschigen Wasser-Vorfilter zwingend direkt *vor* den Pumpeneingang setzen, um die Membranventile vor Sandkörnern zu schützen. Pumpe mit 10 A absichern, an den 12V-Verteiler anschließen und einen separaten Hauptschalter („Wasser an/aus“) vorsehen.

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Einen Druckausgleichsbehälter (Akkumulatortank) direkt hinter der Pumpe einbinden. Von dort lebensmittelechte 10-mm-Trinkwasserschläuche (kalt/warm getrennt) zur Küchenspüle und in die Heckgarage (Außendusche) verlegen — am komfortabelsten mit John-Guest-Steckfittingen, sonst jede Verbindung doppelt mit Edelstahlschellen sichern. Leitungen knickfrei und mit Gefälle zum tiefsten Ablasspunkt führen (Winterentleerung).

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Spülbecken in die vorbereitete Arbeitsplatte einlassen und den Rand mit Sanitärsilikon abdichten. Beim Drucksystem genügt eine normale Haushaltsarmatur (kein Mikroschalter nötig). Unter der Spüle einen HepvO-Membran-Geruchsverschluss platzsparend (auch waagerecht möglich) einbauen und über ein HT-Rohr an den Grauwassertank anschließen.

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Maßgeschneiderten Abwassertank (z. B. 80 L) unterflur an einem geschützten Platz zwischen den Längsträgern mit doppelten Edelstahl-Lochbändern montieren. Ein HT-Rohr (40 mm) mit Gefälle von der Spüle durch den Fahrzeugboden in den Tank führen, die Durchführung abdichten. Am tiefsten Punkt einen 1"-Kugelhahn als Ablass setzen, oben eine Be-/Entlüftung gegen Geruch und Spülstöße.

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Einbauort der 2-kW-Diesel-Standheizung (z. B. Autoterm Air 2D) festlegen — bewährt sind die Beifahrersitzkonsole oder ein Podest unter der Sitzgruppe. Mit der mitgelieferten Schablone die Löcher für Brennluft, Abgas und Dieselleitung in den Boden bohren, alle Schnittkanten mit Brantho-Korrux versiegeln. Die Heizung mit einem Edelstahl-Einbauflansch von oben durch den Holzboden verschrauben und mit hitzefestem Silikon abdichten. Den Warmluft-Ansaug (Umluft) frei lassen.

Beschreibung

Den Sprinter-Tank leicht absenken und einen fahrzeugspezifischen Tankentnehmer (Steigrohr) in den vorhandenen Tankgeber einsetzen — so wird der gleiche Diesel wie für den Motor genutzt. Die Dosierpumpe unterflur an einem Silentblock montieren und die harte 2-mm-Nylon-Dieselleitung exakt auf Stoß in die kurzen Gummiverbinder schieben und mit Schellen sichern. Leitung geschützt und mit stetiger Steigung zur Heizung verlegen.

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Das flexible Edelstahl-Abgasrohr mit Abgasschalldämpfer unterflur verlegen und mit Abstand zu Brems-/Kraftstoffleitungen an der Karosserie verschrauben — durchgehendes, leichtes Gefälle nach außen einhalten. Den Verbrennungsluft-Ansaugschlauch mit dem Ansaugschalldämpfer in entgegengesetzte Richtung führen, sodass Ansaugung und Auslass deutlich voneinander getrennt liegen.

Beschreibung

Das 60-mm-Warmluftrohr von der Heizung zu den Ausströmern (Fußraum, Sitzgruppe, Bad) verlegen und in kalten Zonen mit isolierten Schläuchen führen, damit unterwegs keine Wärme verloren geht. Abzweigungen nur mit Y-Stücken ausführen (keine T-Stücke, die den Luftstrom abwürgen), die Wege kurz und knickfrei halten. An den Endpunkten verschließbare, drehbare Ausströmer setzen.

Beschreibung

Den Kabelbaum der Heizung an den 12V-Sicherungshalter anschließen (eigene, ausreichend dimensionierte Sicherung). Das Bedienteil auf Augenhöhe und außerhalb des direkten Warmluftstroms montieren (sonst misst der Temperaturfühler falsch). Heizung starten, die Kraftstoffleitung über die Erstbefüllung entlüften (meist 2–3 Startversuche) und beim ersten Lauf auf höchster Stufe ca. 1 h bei weit geöffneten Fenstern „freibrennen“. Zum Abschluss einen CO-Melder im Schlafbereich anbringen.

Beschreibung

Den Gasflaschenkasten passend für 1–2× 11-kg-Flasche (oder 2× 5-kg-/Alu-Gasflasche) aus 9-mm-Siebdruckplatte oder Aluminium-Verbundplatte bauen und zum Wohnraum hin vollständig gasdicht ausführen (alle Fugen mit Silikon abdichten, Deckel mit umlaufender Dichtung). Am Boden eine Entlüftung von mind. 20 cm² (Ø ≥ 50 mm) direkt nach unten ins Freie setzen — Propan ist schwerer als Luft und muss selbsttätig abfließen können. Flaschen mit Spanngurt gegen Kippen sichern.

Beschreibung

Den Druckregler 30 mbar mit integriertem Crashsensor (z. B. Truma MonoControl CS) direkt an der Flasche montieren. Die Festleitung aus Kupferrohr (8×1 mm) oder flexibler Edelstahl-Wellschlauchleitung verlegen, mit Klemmschellen alle ~50 cm gegen Schwingen fixieren und mit Abstand zu heißen Teilen führen. Durchführungen durch Blech immer mit Gummitülle/Schutzmantel gegen Scheuern versehen.

Beschreibung

Einen Gaskocher mit thermoelektrischer Zündsicherung (Flammüberwachung) wählen — sie sperrt das Gas, wenn die Flamme erlischt, und ist Vorschrift. Den Kocher mit einer kurzen, zugelassenen Schlauchleitung (max. 40 cm, DVGW-geprüft, mit Datum) oder per Festverschraubung an die Leitung anschließen. Danach alle Verbindungen mit Lecksuchspray einsprühen und sowohl bei geschlossenem als auch geöffnetem Hahn auf Blasenbildung prüfen.

Beschreibung

Den Gasmelder für Flüssiggas (Propan/Butan) im Wohnbereich tief montieren (max. 20–30 cm über dem Boden, da Propan schwerer als Luft ist), aber nicht direkt in eine Zugluftzone oder hinter Möbel. An 12V anschließen (nicht an 230V), damit er auch ohne Landstrom warnt. Den Alarmausgang optional mit einem elektropneumatischen Absperrventil koppeln, das die Gaszufuhr bei Alarm automatisch schließt.

Beschreibung

Den Unterbau flächig mit Dichtschlämme/Flüssigfolie streichen oder mit Verbund-Dichtfolie (z. B. Schlüter-KERDI) bekleben, alle Innenecken zusätzlich mit Dichtband armieren. Wände dann mit wasserfesten HPL-Paneelen (Küchenrückwandplatten), Aluminium-Verbundplatten oder einer fertigen GFK-Duschtasse verkleiden. Übergänge zum Boden und alle Durchführungen mit Sanitärsilikon dauerelastisch ausziehen.

Beschreibung

Eine flache Kunstharz- oder GFK-Duschwanne (z. B. 80×80 cm) auf einem nivellierten Unterbau (Styrodur) mit leichtem Gefälle zum Ablauf einsetzen und ringsum mit Sanitärsilikon abdichten. Den Ablauf mit Sieb mittig oder zur tiefsten Ecke setzen, durch den Fahrzeugboden führen (Durchführungskante versiegeln!) und über einen HepvO-Membranverschluss an den Grauwassertank anbinden.

Beschreibung

Für den autarken Aufbau einen kleinen elektrischen Boiler (z. B. Elgena Nautic Compact, 5 L, 230 V/660 W am Landstrom oder Wechselrichter, optional mit 12V-Heizpatrone) in die Frischwasserleitung einbinden. Kaltwasserzulauf absperren, Boiler einsetzen, Kalt- und Warmleitung zur Mischarmatur führen. Beide Leitungen mit mind. 5 cm Abstand und den Boiler möglichst nah an der Zapfstelle platzieren.

Beschreibung

Trenntoilette (z. B. Trelino, Nature's Head) an einem festen, vibrationsgedämpften Platz verschrauben. Den Urinbehälter entweder separat herausnehmbar halten oder per Ablauf mit dem Grauwassertank koppeln (dann aber dessen Geruch bedenken — separat ist meist sauberer). Feststoffbehälter mit etwas Kokosfaser/Einstreu vorbereiten; ein kleiner 12V-/USB-Lüfter mit Schlauch nach außen sorgt für dauerhafte Geruchsfreiheit.

Beschreibung

Kassettentoilette (z. B. Thetford C402X) so in ein maßgefertigtes Gehäuse einbauen, dass die Kassette über eine Serviceklappe in der Karosserie von außen entnommen werden kann (Klappe wasserdicht setzen und versiegeln). Den Spülwasservorrat an das Frischwassersystem anschließen und den Entlüftungsstutzen der Kassette nach außen führen.

Beschreibung

Einen 12V-Lüfter (z. B. 80×80 mm) hoch in Decke oder Wand der Nasszelle setzen und den Abluftschlauch über eine eigene Karosserie-/Dachdurchführung direkt ins Freie führen — niemals in den Zwischenraum hinter der Verkleidung blasen. Über ein 12V-Zeitrelais nachlaufen lassen (z. B. 15 min nach dem Duschen), damit der Nassbereich vollständig durchtrocknet.

Beschreibung

In die Karosseriestreben mit einer Nietmutternzange M6-Einnietmuttern setzen und darauf eine Holzlattung (12×38 mm) als Trägerebene verschrauben. Dünne Paneele (4–6 mm Pappel-/Birken-Multiplex, Nut-Feder-Paneele oder beschichtete Platten) passgenau zuschneiden und mit kurzen Spax auf der Lattung befestigen. Für die gewölbten Dachflächen das Multiplex über eine engere Querlattung sanft in die Rundung zwingen.

Beschreibung

Querbett-Rahmen (mind. 200×140 cm, quer über die Radkästen) aus 18 mm Birken-Multiplex bauen und tragende Verbindungen mit Domino-/Flachdübeln plus Schrauben ausführen. Den Rahmen rundum an der Wandlattung und am Boden verschrauben. Einen Federleisten-Lattenrost (38×8 mm) einlegen und die Heckgarage darunter über eine mit Gasdruckfedern aufstellbare Bettplatte zugänglich machen.

Beschreibung

Küchenkorpus aus 18 mm Multiplex auf Arbeitshöhe ca. 90 cm bauen und am Boden sowie an der Wandlattung verschrauben. Einbauausschnitte für Spüle und Kocher exakt anzeichnen und aussägen. Arbeitsplatte aus HPL-Kompaktplatte (12 mm) wasserfest aufkleben/verschrauben. Die Kompressor-Kühlbox in einen eigenen Schacht setzen, der unten einen Kaltluft-Einlass und oben/hinten (mind. 5 cm Abstand) einen Warmluft-Auslass ins Freie oder in einen Lüftungskanal hat.

Beschreibung

Sitzbank-Korpus aus 18 mm Multiplex mit Stauraum und Klappdeckel bauen, Sitzhöhe 45–48 cm. Einen Alu-Tischfuß mit Schwenk-/Hubmechanismus (z. B. Lagun) montieren, sodass die Tischplatte abgesenkt und zwischen die Sitzbänke gelegt das Querbett oder eine zweite Liege ergänzt. Sitzpolster mit 6 cm Schaumstoff RG 35 (mittelhart) und abnehmbarem Bezug fertigen.

Beschreibung

Oberschrank-Korpusse aus 12–15 mm Multiplex bauen und über M8-Einnietmuttern und Gewindestangen direkt in die tragenden Dachholme/Karosseriestreben des Sprinter verschrauben — nie nur in die Wandverkleidung. Türen mit Push-to-Open-Druckschnäppern und gedämpften Scharnieren ausstatten (normale Möbelscharniere springen bei Fahrbahnstößen auf). Alle Greifkanten mit der Oberfräse runden oder mit Kantenprofil schützen.

Beschreibung

Fahrzeugspezifisches Trägersystem für den Sprinter 906 H2L2 wählen, das möglichst die werksseitigen Dachreling-Befestigungspunkte nutzt — das spart Bohrungen. Wo doch gebohrt wird: Last auf mehrere Fußplatten über die Dachlängsholme verteilen, M8-Schrauben mit großen Unterlegscheiben/Gegenplatten innen kontern, unter jede Fußplatte Butylband oder Sikaflex 252i legen.

Beschreibung

Markise (z. B. Fiamma F45S oder Thule Omnistor 5200) über eine fahrzeugspezifische Adapterschiene für die glatte Sprinter-906-Seitenwand montieren — die Schiene verteilt die Last auf mehrere Punkte. Mit langen M8-Edelstahlschrauben durch das Seitenblech in die dahinterliegenden Streben gehen, innen mit großen Scheiben/Karosseriemuttern kontern und unter jede Montageplatte Dichtstoff legen.

Beschreibung

Fahrzeugspezifische Heckleiter für den Sprinter 906 H2L2 an den verstärkten Anschraubpunkten der Hecktür montieren. Für schwere Lasten (Fahrräder, Reserverad) einen Heckträger wählen, der an den Original-Anhängerkupplungsbolzen oder am Fahrgestellrahmen verschraubt wird — nicht an der Tür. Auf freie Sicht auf Kennzeichen und Rückleuchten achten, ggf. Zusatzbeleuchtung/Kennzeichenhalter ergänzen.

Beschreibung

Für eine Folierung das Fahrzeug gründlich reinigen, entfetten und alle Chromteile, Gummis und Dichtungen sauber abkleben. Große, gewölbte Flächen mit Markenfolie (z. B. 3M 1080, Avery Dennison) und Rakel/Heißluft verarbeiten — am Sprinter mit seinen langen Seitenwänden ist das anspruchsvoll, im Zweifel den Profi ranlassen. Alternative Lackierung: Rost-/Grundierarbeiten vorziehen und 2K-Autolack in der Kabine auftragen.

Beschreibung

Eine zugelassene Fachkraft (z. B. zertifizierter Caravan-/Gas-Sachkundiger, DVGW) die gesamte Anlage nach DVGW-Arbeitsblatt G607 prüfen lassen: Sicht-, Druck- und Dichtheitsprüfung aller Komponenten und Verbindungen. Nach bestandener Prüfung wird ein Prüfprotokoll ausgestellt — es ist Voraussetzung für die TÜV-Abnahme und muss regelmäßig (i. d. R. alle 2 Jahre) wiederholt werden.

Beschreibung

Unterlagen zusammenstellen: Zulassungsbescheinigung, G607-Gasprüfprotokoll, Auflastungsgutachten (falls erfolgt), eine technische Ausbaubeschreibung und Fotos der verdeckten sicherheitsrelevanten Bereiche (Gasanlage, Elektrik-Absicherung, Batterie- und Möbelbefestigung). Mit dem Prüfer vorab klären, ob eine Änderungsabnahme nach §19.3 oder eine Begutachtung nach §21 nötig ist, und Termin vereinbaren.

Beschreibung

Für die Einstufung als „Sonderkraftfahrzeug Wohnmobil“ müssen fest eingebaut und nutzbar sein: Sitzgelegenheit mit Tisch, eine Schlafgelegenheit (darf aus den Sitzen umgebaut werden), eine Kochgelegenheit und ein Stauschrank — alles dauerhaft im Fahrzeug verbunden. Mit dem positiven TÜV-Bescheid und der Zulassungsbescheinigung zum Straßenverkehrsamt und die Umschreibung beantragen; neue Papiere und ggf. Kennzeichen werden ausgestellt.

Beschreibung

Falls in Phase 1 die Auflastung beschlossen wurde, das Auflastungsgutachten des Vermittlers beim Prüfer vorlegen und die neue zulässige Gesamtmasse in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Das muss VOR oder gemeinsam mit der Wohnmobilabnahme geschehen, da der fertige Ausbau die ursprüngliche 3,5-t-Grenze sonst überschreitet — am effizientesten beide Termine kombinieren.

Beschreibung

Die Umschreibung dem Versicherer melden oder zu einem spezialisierten Wohnmobil-Tarif (z. B. ADAC, HUK, Allianz Camper) wechseln — diese sind oft günstiger und decken Ausbau-spezifische Risiken ab. Den Wert des Selbstausbaus (Möbel, Elektrik, Solaranlage) mit Belegen/Fotos dokumentieren und als Sonderausstattung in der Teilkasko mitversichern.