Geschlossenzelliger Kautschuk (Armaflex) ist beim Selbstausbau der Goldstandard: dampfdicht, flexibel, verzeiht die gewölbten Sprinter-Wände und braucht keine separate Dampfbremse. Zusammen mit Alubutyl gegen das Blechtrommel-Dröhnen und druckfestem XPS im Boden entsteht ein Aufbau, der Kondenswasser gar nicht erst ans Blech lässt.
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Entdröhnung mit Alubutyl
💶 60 €⏱ 3 h
Große, freischwingende Blechflächen (Seitenwände, Dach, Radkästen) bei mind. 15 °C Materialtemperatur mit 1,8–2 mm starkem Alubutyl bekleben, um Fahrgeräusche und das „Blechtrommel-Scheppern“ zu brechen. Das Material in handliche Stücke schneiden, Folie abziehen, aufdrücken und mit einer Hartgummi-Andrückrolle fest anrollen, bis sich die Wabenstruktur des Blechs leicht abzeichnet.
Illustration (KI-generiert) — Maße, Kosten und Arbeitsschritte real recherchiert.
💡 Profi-Tipp: Alubutyl haftet nur auf absolut fettfreiem, handwarmem Blech — im Winter Fläche und Material vorher mit Heißluft leicht anwärmen. Häufiger Fehler: Den ganzen Bus lückenlos zupflastern — das kostet massiv Zuladung und Geld; 30–40 % der jeweiligen Freifläche mittig beklebt brechen die Resonanz bereits vollständig.
Alle Blechflächen erneut mit Silikonentferner entfetten. 19-mm-Armaflex (selbstklebend, AF/Armaflex 520) passgenau zuschneiden und lückenlos auf die großen Flächen von Wänden und Decke kleben — immer von einer Kante her anrollen, damit keine Luft eingeschlossen wird. Holme, Streben und enge Radien mit 6-mm-Armaflex bekleben. Alle Stöße satt mit Armaflex-Kleber 520 verkleben und mit Armaflex-Tape überkleben.
Illustration (KI-generiert) — Maße, Kosten und Arbeitsschritte real recherchiert.
💡 Profi-Tipp: Geschlossenzelliges Armaflex ist selbst dampfdicht — bei sauber verklebten, lückenlosen Stößen entfällt eine separate Dampfbremse (anders als bei Wolle), und Kondenswasser kann gar nicht erst ans Blech gelangen. Häufiger Fehler: Auf die schmalen Holme 19 mm aufkleben — dann steht die Dämmung über die Streben hinaus und es gibt beim Anschrauben der Holzverkleidung massive Platzprobleme; dort gehören 6 mm hin.
Ein Raster aus Konstruktionsholz (24×48 mm Latten) längs auf das Bodenblech kleben (Sikaflex 252i, ausreichend Raupen, beschwert trocknen lassen). Die Rillen/Sicken im Sprinter-Blechboden vorher mit passend geschnittenen XPS-Streifen unterfüttern, damit die Latten plan aufliegen. Zwischenräume exakt mit 30-mm-XPS-Platten (Styrodur) ausfüllen, sodass eine bündige, druckfeste Ebene entsteht.
Illustration (KI-generiert) — Maße, Kosten und Arbeitsschritte real recherchiert.
💡 Profi-Tipp: Bodenaufbau so flach wie möglich halten (Latte + XPS gleich hoch) — jeder Zentimeter Bodenhöhe geht von der ohnehin knappen Stehhöhe ab. Häufiger Fehler: Armaflex oder Wolle für den Boden verwenden — weiche Dämmstoffe werden unter Möbel- und Personengewicht zusammengedrückt und verlieren ihre Isolierwirkung komplett; im Boden gehört immer druckfestes XPS.
Aus Pappe oder der originalen Platte eine Schablone anfertigen und die neue Bodenplatte (12 mm Siebdruck oder 15 mm OSB-3) zuschneiden. Schnittkanten entgraten und mit Holzschutz/Bootslack versiegeln, dann auf die Holzlattung schrauben. Die Kanten an Einstieg und Hecktüren mit Alu-Winkelprofilen einfassen.
Illustration (KI-generiert) — Maße, Kosten und Arbeitsschritte real recherchiert.
💡 Profi-Tipp: Ist die originale Handwerker-Bodenplatte des Vorbesitzers noch intakt, reicht oft Reinigen, Lackieren und Wiederverwenden — das spart Geld und das aufwändige Einpassen. Häufiger Fehler: Holzkanten am Einstieg ungeschützt lassen — sie splittern durch das ständige Ein- und Aussteigen schnell ab; Alu-Profil ist Pflicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis:
Dieser Muster-Ausbau dokumentiert ein redaktionell recherchiertes Beispielprojekt und ersetzt keine fachliche Beratung.
Die Bilder sind KI-generierte Illustrationen; Maße, Kosten und Arbeitsschritte sind real recherchiert.
Nachbau auf eigene Verantwortung — alle Angaben ohne Gewähr.
Sicherheitsrelevante Gewerke wie 230-V-Elektrik, Gas und Heizung gehören in die Hände einer Fachkraft
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