Dachdusche selber bauen: rund 28 Liter für unter 100 Euro

Warmes Wasser ohne Pumpe, ohne Strom, ohne Gaskartusche, aufgeheizt von der Sonne während der Fahrt. Das ist unsere Dachdusche, und wir haben sie den ganzen Sommer in Schweden benutzt.

Technisch ist das ein schwarzes Abwasserrohr, drei Meter lang, mit vier Rohrschellen fest an unseren Bosch-Aluprofil-Dachträger 30 x 30 geschraubt. Darin stehen rund 28 Liter. Hinten sitzt ein Wasserhahn mit GARDENA-Anschluss, daran ein kurzes Schlauchstück und ein normaler Brausekopf aus dem Gartenbereich, vorn oben die Wartungsöffnung. Gekostet hat der Aufbau unter 100 Euro, weil das Material aus dem Sanitärbereich kommt: Geberit Silent-PP DN 100 mit 110 mm Außendurchmesser (d110), das schallgedämmte schwarze Abwasserrohr aus der Hausinstallation. Kein Sonderteil, kein Camping-Aufschlag.

Der Druck kommt allein aus der Fallhöhe. Zum Abspülen nach dem Baden reicht das, eine Druckdusche ersetzt es nicht. Und eine Sache wussten wir vorher nicht: Bleibt die Wartungsöffnung oben zu, kommt unten fast nichts heraus.

28 Liter, unter 100 Euro: die Eckdaten

Woher die 28 Liter kommen: Gerechnet wird mit dem Innendurchmesser, nicht mit den 110 mm außen. 110 mm minus zweimal 3,6 mm Wandstärke ergibt 102,8 mm, also 8,3 Liter je Meter und 24,9 Liter auf drei Meter. Bogen, Reinigungsstück und die beiden Stopfen bringen zusammen rund 3,6 Liter dazu. Randvoll sind das 28,5 Liter, im Alltag rechnen wir mit rund 28.

Diese Zahl ist gerechnet, nicht abgemessen. Gestoppt haben wir dagegen die Duschdauer: einmal zu Hause im Hof, randvoll, Hahn ganz auf, durchgehend auslaufen lassen.

Unser Spartipp zuerst: fragt den lokalen Sanitärbetrieb

Bevor du online bestellst, geh in den nächsten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb und frag nach Geberit-Silent-PP-Teilen. Rohrabschnitte und einzelne Formstücke liegen dort oft als Reststücke herum, und genau deshalb können wir von unter 100 Euro sprechen. Das ist unser Baupreis beim Fachbetrieb, nicht der Onlinepreis.

Zum Vergleich, Stand Juli 2026: Schon das kürzere Zwei-Meter-Rohr steht bei BAUHAUS bei 35,70 Euro plus 34,90 Euro Versand, Bogen, Reinigungsstück und Stopfen kommen obendrauf. Wenn du mit Onlinepreisen deutlich über 100 Euro landest, ist das kein Widerspruch, sondern der Unterschied zwischen Fachhandel um die Ecke und Versand mit Sperrgutzuschlag. Unsere Reihenfolge: erst der lokale Sanitärbetrieb, dann OBI oder Toom, dann eBay, BAUHAUS als Preisreferenz. Alle Preise sind Momentaufnahmen, inklusive Mehrwertsteuer und meist zuzüglich Versand.

Was die Dusche kann und was nicht

Was gut funktioniert:

• Rund 28 Liter, die im schwarzen Rohr an einem sonnigen Tag von allein warm werden.
• Sehr günstig im Vergleich zu fertigen Camping-Duschsystemen.
• Gesteckt statt geklebt, also zerlegbar.
• Kein Strom, keine Pumpe, keine Elektrik, die ausfallen kann, und kein Platzverlust innen.

Was du vorher wissen musst:

• Kein Trinkwassersystem. Silent-PP ist Abwasserrohr, wir nutzen es nur als Brauchwasser für die Außendusche.
• Der Duschdruck ist niedrig. Kein kräftiger Strahl, sondern ein ruhiger Schwall.
• Die Wartungsöffnung muss beim Duschen offen sein, sonst tröpfelt der Auslauf nur.
• Legionellenrisiko bei stehendem, warmem Wasser, dazu unten mehr.
• Dachlast. 28 Liter sind 28 Kilogramm ganz oben, das musst du vorher durchrechnen.
• UV-Beständigkeit. Silent-PP ist für die Hausinstallation gemacht, nicht als dauerhaft bewitterte Außenleitung. Kontrollier das Rohr jede Saison auf Kreiden und Versprödung.
• Duschgel gehört da nicht rein. Mit Seife nur dort, wo du das Wasser auffangen und ordentlich entsorgen kannst.

Die komplette Teileliste

Die Tabellen zeigen, was wir wirklich verbaut haben und was nur eine Referenz ist. Aktuelle Preise stehen in den Produktkarten, Stand Juli 2026.

Geberit-Kernteile

Diese Positionen sind der eigentliche Wassertank, abgelesen an unserem gebauten System.

Korrektur zum Video: Dort sage ich "DN 110". Richtig ist DN 100 mit 110 Millimeter Außendurchmesser, und die "Verbindungsmuffe" heißt bei Geberit Doppelsteckmuffe.

Wasseranschluss

Das VARIOSAN-Set sieht aus wie unseres, ist aber nicht dasselbe Modell. Deshalb nennen wir keinen festen Bohrungsdurchmesser: Miss die Durchführung, die du tatsächlich kaufst, und bohre danach.

VARIOSAN Regentonnendurchführung mit Kugelauslaufhahn Set 14702

Messing-Durchführung 3/4 Zoll mit Kugelauslaufhahn und PTFE-Band. Baugleiche Referenz für den Wasser...

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Gartenschlauch-Schnellkupplung 3/4 Zoll Innengewinde Messing

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Gardena Kupplungs-Satz 18283-20 für 13 mm und 15 mm Schlauch

Zwei Schlauchverbinder plus Kupplung. Damit lassen sich Dusch- und Befüllschlauch mit einem Klick ta...

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Befestigung

Achte bei den Nutensteinen auf die Nutbreite deines Profils und darauf, ob du Nachrüst-Nutensteine brauchst: Die lassen sich überall einclipsen, Einschub-Nutensteine verlangen ein offenes Profilende. Ist dein Träger schon montiert, führt an der Nachrüstvariante kein Weg vorbei.

Doppel-Gewindebolzen M6 x 15 auf M10 x 15 mm, Edelstahl, 10 Stück

Reduzierbolzen zwischen der M10-Rohrschelle und dem M6-Nutenstein im Aluprofil-Dachträger.

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Steckverbindungen sichern: Kabelbinder oder Haltekralle

Unsere klare Empfehlung: die Geberit Haltekralle, Artikelnummer 390.508.14.1 für DN 100 und d110. Edelstahl, wird nachträglich über die Steckmuffe geklemmt, macht die Verbindung zugfest und bleibt trotzdem lösbar. Eine je Steckverbindung, und nichts, was nach einer Saison Sonne spröde wird.

Wir selbst haben mit UV-beständigen Kabelbindern gearbeitet, weil wir sie dahatten. Das funktioniert, ist aber der Behelf. Würden wir noch einmal bauen, kämen Haltekrallen dran.

ERKO Kabelbinder 400 x 7,6 mm schwarz UV-beständig, 100 Stück

PA66 schwarz, verstärkt UV-beständig, 55 kg Zugfestigkeit. Sichert Steckverbindungen und Endkappen.

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3D-Druckteile

Optionales Befüll-Zubehör

Nicht Teil der Dachinstallation und deshalb nicht im Baupreis: ein erweiterbarer Gartenschlauch, damit unterwegs immer ein Befüllschlauch an Bord ist, plus zwei Adapter, die die Zahl der nutzbaren Zapfstellen erhöhen. Ein Mehrgrößen-Hahnverbinder für Hähne mit Gewinde (Fiskars MULTI 1027056, G1/2, G3/4 und G1 Zoll) und ein Wasserdieb-Set für glatte Hähne. Wasser natürlich nur dort entnehmen, wo es erlaubt ist.

Fiskars Hahnverbinder MULTI 1027056 für G1/2, G3/4 und G1 Zoll

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MaJoCompTec ALLCONNECT Wasserhahn-Anschlussset (Wasserdieb)

Adapterset für Hähne ohne Gewinde, inklusive Klemmanschluss. Löst das Problem, wenn am Stellplatz ke...

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Werkzeug, das du dafür brauchst

• feinzahnige Säge für das Rohr, zum Beispiel ein Fuchsschwanz
• Rohrentgrater oder Messer und eine Feile für Schnittkante und Bohrung
• Bohrmaschine mit Lochsäge oder Stufenbohrer für die Durchführung. Den Durchmesser nennt das Datenblatt deiner Regentonnendurchführung
• Zollstock und Stift zum Anzeichnen der Einstecktiefe
• Schlüssel für die Schellen, Weiten je nach Schellen, Bolzen und Nutensteinen
• PTFE-Band, beim VARIOSAN-Set liegt es bei
• zwei Böcke für den Dichtheitstest
• eine zweite Person zum Auflegen, allein wird das nichts

Aufbau Schritt für Schritt

1. Länge festlegen. Unser Drei-Meter-Rohr blieb ungekürzt, es passt genau auf den Träger. Rechne zur Trägerlänge vorn Reinigungsstück und Stopfen dazu, hinten Doppelsteckmuffe, Bogen und Stopfen. Weil jede Steckverbindung zusätzlich ihre Einstecktiefe schluckt, gilt die Reihenfolge: erst trocken zusammenstecken (Schritt 3), dann nachmessen, dann erst kürzen. Gekürzt wird am glatten, muffenlosen Ende, und das Rohr muss danach immer noch alle vier Schellen erreichen.

2. Rohr kürzen und entgraten. Mit rundum angezeichnetem Strich sägen, damit der Schnitt rechtwinklig wird. Danach innen und außen entgraten und außen leicht anfasen: Ein grober Grat zerstört beim Zusammenstecken den Dichtring in der Muffe.

3. Trocken zusammenstecken. Einmal komplett zusammenstecken, ohne etwas zu sichern. Von vorn nach hinten: geschlossener Muffenstopfen, Reinigungsstück mit der Serviceöffnung nach oben, langes Rohr, Doppelsteckmuffe, 45-Grad-Bogen, zweiter Muffenstopfen für den Wasserhahn. Der Verschlussdeckel des Reinigungsstücks ist unsere Wartungsöffnung und zeigt nach oben, damit du im Stehen drankommst.

Die Muffen haben einen Lippendichtring. Trocken bekommst du das Rohr kaum gerade hinein, mit etwas Spülmittelwasser am Rohrende geht es sauber und der Dichtring rollt sich nicht um. Zeichne die Einstecktiefe mit einem Strich an, dann siehst du bei jeder Kontrolle sofort, ob eine Verbindung gewandert ist.

Hier legst du auch fest, wohin Wartungsöffnung und Auslauf zeigen. Beides ändert sich später nur mit Aufwand. Die Wartungsöffnung muss beim Duschen offen sein, du musst also im nassen Zustand drankommen, ohne aufs Dach zu klettern: von der Trittstufe, der Hecktür oder einer Leiter aus. Der Auslauf soll so stehen, dass die Brause frei nach unten hängt.

Wir kleben nichts. Das System ist nur gesteckt, und der Grund ist die Reinigung: Ein Wassersystem, das in der Sonne steht, will man aufmachen können. Wer dauerhaft dicht bauen will, kann verschrauben und abdichten oder verkleben. Dann ist es dicht wie eine Hausinstallation, aber eben endgültig.

4. Wasserhahn setzen. Das machst du am ausgebauten Stopfen, sonst kommst du später nicht mehr an die Gegenmutter. Der Auslauf sitzt bei uns im hinteren Muffenstopfen, also dem auf dem 45-Grad-Bogen: Der Bogen kippt das Ende nach unten weg, dadurch läuft das Rohr beim Duschen vollständig leer. Such eine möglichst plane Stelle im Stopfenboden, dort muss die Dichtung sauber aufliegen. Lieber zu klein vorbohren und auf Maß feilen, den Durchmesser gibt das Datenblatt deiner Durchführung vor. Durchführung mit Dichtung von außen einsetzen, mit der Gegenmutter von innen verspannen, den Kugelauslaufhahn mit PTFE-Band eindichten. Auf das Außengewinde kommt die 3/4-Zoll-Schnellkupplung, darauf der GARDENA-Anschluss, so tauschst du Dusch- und Befüllschlauch mit einem Klick.

5. Dichtheit prüfen und durchspülen. Bevor etwas aufs Dach kommt: System auf zwei Böcke legen, und zwar unter die späteren Schellenpositionen, sonst hängt das gefüllte Rohr durch und belastet genau die Steckverbindungen, die du prüfen willst. Ganz füllen, eine Stunde stehen lassen, alle Verbindungen abgehen. Eine undichte Stelle im Hof zu finden ist deutlich angenehmer als auf dem Dach. Diese erste Füllung kippst du weg, beim Sägen und Bohren fällt Span an.

6. Steckverbindungen sichern. Vorweg, weil es oft falsch verstanden wird: Die vier Rohrschellen tragen das System, alles andere sichert nur. Jede der drei Steckverbindungen muss gegen Auseinanderziehen gesichert werden: Reinigungsstück auf Rohr, Rohr auf Doppelsteckmuffe, Doppelsteckmuffe auf Bogen. Wir haben UV-beständige Kabelbinder genommen, würden heute die Geberit-Haltekrallen bevorzugen. Die beiden Endstopfen sichern zusätzlich die 3D-gedruckten Kappen.

Wenn du bei Kabelbindern bleibst: unbedingt UV-beständig und schwarz. Ein spröder Binder auf dem Dach ist genau der Fehler, den man nicht kommen sieht. Längen, Stückzahlen und alle Einzelmaße stehen in der Bau-Checkliste zum Download.

7. Kappen aufsetzen. Über die beiden Muffenstopfen kommen die 3D-gedruckten Sicherungskappen, vorn die geschlossene, hinten die mit dem Ausschnitt für den Wasserhahn. Jede hält mit drei Kabelbindern durch ihre seitlichen Durchführungen. Ohne eigenen Drucker würden wir die beiden Teile bei einem Druckservice fertigen lassen, eine erprobte Alternative haben wir nicht.

8. Schellen montieren. Die vier Rohrschellen sind die eigentliche Ladungssicherung. Auf unserem Bosch-Aluprofil 30 x 30 sieht die Kette so aus:

Rohrschelle 108 bis 115 mm mit M10-Anschluss → M10/M6-Reduzierbolzen → M6-Nutenstein → Bosch-Aluprofil 30 x 30

Sanitär-Rohrschellen haben M10-Innengewinde, in der Nut des Aluprofils sitzen M6-Nutensteine. Der Doppel-Gewindebolzen aus V2A übersetzt zwischen beidem, einer je Schelle. Der Spannbereich muss die 110 mm sicher umfassen, 108 bis 115 mm passt. Eine 100-mm-Schelle passt nicht, auch wenn sie in Suchergebnissen gern zusammen mit DN 100 auftaucht. Und nimm keine blanke Schelle, die EPDM-Einlage verhindert Scheuerstellen und dämpft Vibrationen.

Setz die Schellen so, dass die schweren Punkte, also Bogen und Reinigungsstück, nah an einer Schelle liegen und das Rohr nirgends durchhängt, aber keine Schelle direkt auf einer Steckverbindung. Nutensteine einschieben oder einclipsen, Bolzen einschrauben, Schellen aufsetzen und ausrichten, alles bevor das Rohr oben liegt: Wer erst das sperrige Drei-Meter-Rohr auflegt, kommt an die Nut nicht mehr heran.

Ein Drehmoment geben wir nicht an, wir haben keins gemessen. Zieh so weit an, dass sich das Rohr von Hand weder verdrehen noch längs verschieben lässt, die EPDM-Einlage aber nicht ausquillt. Nach der ersten Fahrt nachziehen.

Vorher die Zuladung ehrlich rechnen: rund 28 Liter Wasser sind rund 28 Kilogramm, dazu Rohr, Formstücke, Schellen und Träger. Diese Summe muss unter der zulässigen Dachlast deines Fahrzeugs und unter der Traglast deines Trägersystems bleiben. Beide Werte stehen in den Herstellerangaben, geschätzt wird da nichts. Wie das geht, steht im Ratgeber zu Wohnmobil-Gewicht und Zuladung.

9. Einlegen und nachkontrollieren. Das komplette, leere System zu zweit in die offenen Schellen legen, ausrichten, gleichmäßig anziehen. Danach noch einmal füllen und alle Verbindungen kontrollieren, beim Anheben kann eine Steckung wandern. Und prüf mit Körperkraft, ob sich das Rohr längs schieben lässt. Wenn ja, sind die Schellen zu locker.

Wenn auf dein Dach noch Solarmodule und Dachluke sollen, plane die Flächen vorher durch: dafür haben wir den Dachflächen-Planer gebaut. Wie die Module ohne Bohren aufs Blech kommen, steht im Ratgeber zum Solarpanel-Kleben.

Befüllen, Duschen, Entleeren: der Handgriff, den alle vergessen

Befüllen. Über die Wartungsöffnung oben geht es immer: Drehverschluss auf, Schlauch rein, laufen lassen. Der zweite Weg führt über den Wasserhahn unten: GARDENA-Schlauch an die Kupplung, Hahn auf, oben den Verschluss öffnen, damit Luft entweichen kann. Das hängt aber am Leitungsdruck der Zapfstelle, und der ist nicht überall üppig. Plane deshalb so, dass du im Zweifel von oben befüllen kannst.

Voll ist das System, wenn an der Serviceöffnung Wasser steht. Ein Rest Luft schadet nicht, das Wasser dehnt sich in der Sonne aus.

Duschen. Schlauchstück mit Brausekopf an die Schnellkupplung, Hahn auf. Und dann der Handgriff, den man beim ersten Mal garantiert vergisst: die Wartungsöffnung oben aufmachen. Bleibt sie zu, zieht das Rohr beim Auslaufen Unterdruck und blockiert sich selbst. Der Hahn steht offen, es kommt trotzdem nur ein dünner Faden und dann Tropfen. Wer das nicht weiß, steht eingeseift unter einem tropfenden Brausekopf und sucht den Fehler am Hahn. Mit offener Klappe läuft das Wasser sauber durch.

Eine Füllung reicht für etwa sechs bis sieben Minuten. Und noch einmal: kein normales Duschgel in der freien Natur, wir spülen uns nur ab.

Entleeren. Hahn öffnen, Wartungsöffnung auf. Restwasser bekommst du raus, indem du das System beim Abnehmen einmal kippst. Vor langen Etappen fahren wir grundsätzlich leer und füllen erst kurz vor dem Stellplatz auf.

Wasserqualität, Reinigung und Legionellen

Ein schwarzes Rohr in der Sonne baut genau die Bedingungen, die Legionellen brauchen: stehendes, handwarmes Wasser. Beim Duschen entsteht feiner Nebel, und den atmest du ein. Das Risiko ist der Nebel, nicht der Hautkontakt, und die Legionärskrankheit ist keine Kleinigkeit.

Deshalb duschen wir nie mit Wasser, das mehrere Tage im Rohr stand. Wir füllen möglichst am Tag der Nutzung, alles andere kippen wir weg.

• Nach der Reise leer und trocken lagern. Beide Stopfen ab, auslaufen und durchlüften lassen.
• Regelmäßig reinigen. Wir ziehen das System auseinander, spülen das Rohr durch und kommen über die Serviceöffnung des Reinigungsstücks an die Innenseite.
• Kein Trinkwasser. Silent-PP ist nicht für Trinkwasser zugelassen. Zum Trinken, Kochen und Zähneputzen nutzen wir den normalen Frischwassertank. Wie so ein richtiges Trinkwassersystem im Camper aufgebaut wird, erklären wir im Guide zum Wassersystem im Wohnmobil.
• Nicht ins Gesicht sprühen. Das reduziert die Nebelmenge, die du einatmest.

Wer maximal sichergehen will, nutzt das System nur zum Abspülen von Füßen, Beinen und Ausrüstung.

Sicherheit beim Fahren: 28 Kilo ganz oben

Bei voller Füllung liegen rund 28 Kilogramm plus Aufbau ganz oben auf dem Fahrzeug. Das verändert das Fahrverhalten, und ein loses Bauteil vom Dach gefährdet andere.

• Während der Fahrt möglichst leer lassen und erst am Ziel oder kurz davor befüllen. Das ist unsere klare Hauptempfehlung: 28 Kilogramm zusätzliches Gewicht bedeuten einen höheren Schwerpunkt und mehr Belastung bei einer Vollbremsung.
• Wenn du doch mit Wasser fährst, dann randvoll. Halbvoll ist wegen der Schwallwirkung die schlechteste Variante.
• Endkappen zusätzlich sichern. Dafür sind 3D-Kappen und Kabelbinder da. Sie sind eine Ergänzung gegen unbeabsichtigtes Lösen, keine Ladungssicherung.
• Vor jeder Fahrt kontrollieren. Sitzen alle vier Schellen fest? Sind die Kabelbinder intakt? Beide Kappen drauf? Wartungsöffnung und Hahn zu? Das dauert 30 Sekunden.
• Höhe merken. Mit Rohr auf dem Träger wird das Fahrzeug höher. Notier dir die neue Gesamthöhe und denk an Schranken, Tiefgaragen und Fähren.

Die Schellen sind die Ladungssicherung, alles andere ist Ergänzung. Einen zusätzlichen Anschlag gegen Verschieben in Längsrichtung haben wir nicht verbaut, umso wichtiger ist die Klemmprobe von Hand aus Schritt 9.

Die 3D-Kappen: kostenlose Dateien, ASA statt PLA

Für die beiden Muffenstopfen gab es nichts Passendes zu kaufen, also habe ich die Kappen selbst gezeichnet und gedruckt. Beide Dateien liegen kostenlos auf MakerWorld:

• Geschlossene Variante für das vordere Ende
• Variante mit Wasserhahn-Ausschnitt für das hintere Ende mit dem Auslauf

Beide Kappen haben 130 mm Innendurchmesser, 138 mm außen und 42 mm Bauhöhe, seitlich sitzen Durchführungen für die Kabelbinder. Die "130 mm" im Dateinamen meint also den Innendurchmesser. Gedruckt wird flach auf der Unterseite, das Profil liegt beim Download dabei.

Wichtig zur Einordnung: Die Kappen sind ausschließlich eine zusätzliche Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen. Sie ersetzen keine mechanisch geeignete Ladungssicherung und tragen das Rohrsystem nicht. Dafür sind die vier Rohrschellen zuständig.

Warum ASA und nicht PLA: Das Teil sitzt schwarz in der prallen Sonne auf einem Blechdach. PLA wird dort weich und von UV mürbe, ASA ist für dauerhafte Außenanwendung gemacht. PETG ist der Kompromiss, wenn du keine beheizte Kammer hast.

Was wir beim nächsten Mal anders machen

Mehr Wasserdruck, aber nicht über Druckluft. Der schwache Strahl ist die einzige Sache, die mich wirklich stört. Eine Druckbeaufschlagung dieses Rohrs kommt trotzdem nicht infrage: Silent-PP ist ein druckloses Abwasserrohr und kein Druckbehälter. Wer mehr Druck will, braucht ein separates, dafür vorgesehenes Pumpensystem.

Eine saubere Belüftung. Aktuell ist die Wartungsöffnung unser Belüftungsventil und muss beim Duschen von Hand auf. Ein kleines Belüftungsventil in der oberen Endkappe brächte denselben Effekt, ohne dass jemand aufs Dach greift. Das ist die Änderung, die wir wirklich vorhaben.

Häufige Fragen

Wie viel Wasser passt in die Dachdusche?

Rund 28 Liter, randvoll gerechnet 28,5 Liter: 102,8 mm Innendurchmesser ergeben 8,3 Liter je Meter, dazu kommen Bogen, Reinigungsstück und die beiden Stopfen. Gemessen haben wir das nie, eine exakte Zahl bekommst du nur mit einer abgemessenen Füllung. Wie viel Wasser du insgesamt an Bord brauchst, rechnest du im Wassertank-Rechner aus.

Wie lange kann man damit duschen?

Etwa sechs bis sieben Minuten, im Hof durchgestoppt: randvoll, Hahn ganz auf, bis nur noch Luft kam. Wer den Hahn zwischen Einseifen und Abspülen zudreht, kommt zu zweit durch.

Ist das Wasser aus dem Rohr trinkbar?

Nein. Geberit Silent-PP ist ein Abwasserrohr und nicht für Trinkwasser zugelassen. Wir nutzen die Dachdusche ausschließlich als Brauchwasser für die Außendusche.

Wird das Wasser wirklich warm?

Bei Sonne ja, das schwarze Silent-PP heizt sich auf, in Schweden hat ein Sonnentag dafür gereicht. Wie warm es wirklich wurde, können wir nicht sagen, gemessen haben wir nie. Das holen wir nach. Morgens und an bedeckten Tagen bleibt es kalt. Eine Regelung gibt es nicht, du bekommst das, was der Tag hergibt.

Warum kommt beim Duschen so wenig Wasser?

Weil das Rohr Luft nachziehen muss. Öffne die Wartungsöffnung oben, dann läuft es sauber. Bleibt das System oben geschlossen, entsteht Unterdruck und der Auslauf tröpfelt nur.

Kann ich statt Geberit ein normales HT-Rohr nehmen?

Technisch geht auch ein anderes DN-100-Abwasserrohr. Silent-PP ist dicker als normales HT-Rohr, 3,6 mm Wand, und es ist schwarz. Genau darum geht es hier: Das Schwarz macht das Wasser warm. Achte in jedem Fall darauf, dass Rohr, Bogen, Reinigungsstück und Stopfen aus einer Serie stammen, damit die Steckverbindungen sauber dichten.

Was passiert bei einer Vollbremsung?

Die vier Schellen halten das Rohr am Träger, die Kabelbinder die Steckverbindungen, die 3D-Kappen die Endstopfen. Entscheidend ist, dass die Schellen so fest sitzen, dass sich das Rohr auch in Längsrichtung nicht schieben lässt: Einen zusätzlichen Anschlag dafür haben wir nicht verbaut. Dazu fahren wir entweder ganz voll oder ganz leer, weil halbvolles Wasser die stärksten Schwallkräfte erzeugt.

Fazit

Wir würden es wieder so bauen. Das Beste daran ist nicht die Dusche selbst, sondern dass sich die Frage, wo man sich abends wäscht, nach einem Sommer in Schweden schlicht nicht mehr gestellt hat.

Der Strahl bleibt schwach, und man muss beim Duschen jedes Mal an die Klappe oben greifen. Damit können wir leben, das Belüftungsventil ist die einzige Änderung, die wir wirklich vorhaben. Die 3D-Dateien liegen kostenlos auf MakerWorld, die Teileliste oben ist vollständig. Wenn du nachbaust und etwas besser löst, schreib es uns.